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영어

Chinese people's consciousness of dyeing and weaving can be traced back to the primitive society. As early as the late Paleolithic Age, people began to use natural resources as raw materials for textile and dyeing. There are also records about dyeing and weaving technology in ancient Chinese myths and legends. According to legend, the daughter of Xiling and the wife of the Yellow Emperor was the creator of sericulture and silk treatment. After the Northern Zhou Dynasty, it was written down as xian Can (God of Silkworm), also known as Lei Zu. In the Neolithic Age, human beings had been able to make simple pottery and textiles, reclaim agriculture, develop animal husbandry, and began to settle down. During this time, man no longer relied solely on nature for food. The food supply has stabilized. At the same time, the management of agriculture and animal husbandry transformed humans from living on water and grass to settling down. On this basis, human life improved, and began to pay attention to the development of manufacturing and other industries, dyeing and weaving technology also emerged in the background of The Times. From the late Neolithic Age, people had initially mastered certain dyeing and weaving techniques, until the Song Dynasty, the weaving technology of hua Luo was exquisite, the kesi skill was superb, and the embroidery craft was fine and exquisite. China's dyeing and weaving industry has achieved rapid development in this historical stage. During the Tang and Song dynasties, velvet was not only colorful and tough, but also satin brocade reached a high level. During the Qingming Period, innovator Huang Daopo made great contributions to improving and popularizing cotton textile technology, making Songjiang the largest cotton textile center at that time. Relics unearthed from Dingling Tomb in Beijing show that clothing during the Reign of Emperor Shenzong of the Ming Dynasty was made of exquisitely woven materials and varied patterns, especially brocade and double-sided velvet. All of these are the inheritance and development of dyeing and weaving technology from early China to Tang and Song dynasties. The dyeing and weaving technology in Tang and Song dynasties is not only excellent in practicality, but also very characteristic in artistry, which still has inspiration and reference for today's Dyeing and weaving technology in China.

한국어

염색과 직물에 대한 중국인들의 의식이 싹트기 시작한 것은 구석기시대 말기이 다. 당시에는 이미 자연의 자원을 원료로 삼아 방직과 날염에 이용하기 시작하였다. 중국 고대 신화에도 염직 기술에 대한 기록이 있는데 즉, 서릉씨의 딸이자 황제의 처가 양잠치사 방법의 창조자라는 신화적 설화가 있다. 북주 이후에는 ‘선잠’(누에신)으로 기록돼 누조(祖祖)라고도 불린다. 신석기시대에 인류는 간단한 토기와 직물을 만들고 농업을 개간하고 축산업을 발전시켜 정착생활을 시작했다. 그 사이 인간은 더 이상 자연에만 의존하지 않았고, 식 료공급이 안정되면서 농업과 축산업의 관리를 통해 유목생활에서 정착생활로 변화되었 다. 이를 바탕으로 인간의 삶이 개선되고 제조업과 기타 산업의 발전에 주목하게 되면서 염직 공정도 시대적 맥락에서 발전하였다. 신석기시대 말기 사람들은 이미 일정한 염색 기술을 초보적으로 익혔다. 이후 송대에 이르기까지 화라직조 기술이 정밀해졌고, 자수기교가 뛰어났으며, 자수 공예가 치밀하고 정교해졌다. 중국의 염색 산업은 이 역사 단계에서 장족의 발전을 이루었다. 당송시대에는 벨벳 색채가 화려하고 질감이 강인할 뿐만 아니라 새틴 무늬의 직물도 높은 수준에 이르렀다. 명청시대에는 혁신가 황도파가 면방직 기술의 개선과 보급에 크게 기여하여 송강을 당시 최대의 면방직의 중심지로 만들었다. 특히 베이징 딩링에서 출토된 유물은 명나라 신종 때의 옷 소재가 정교하고 문 양이 다양하며, 비단과 양면 벨벳이 잘 짜여있음을 보여준다. 이는 중국 초기부터 당송 시대까지의 염색 기술의 계승과 발전을 보여주는 것으로, 당송시대 염색 기술은 실용 성뿐만 아니라 예술성에서도 특색이 있어 오늘날 중국의 염색 기술에도 여전히 귀감이 되고 있다.